1、 大光圈和成像质量的对立统一。一般情况下，大光圈时成像质量相对较差，不过新一代镜头最大光圈时的成像质量已大为改善，充分利用大光圈的成像特点可获得与众不同的图像。由于此时景深小，便于清晰反映某一特定区域而其他部位相对虚化，突出主体。

照度较差时，如手持相机拍摄，采用大光圈可使用高速快门，防止机震影响成像清晰度。一些摄影者很少使用最大光圈，通常只用f5.6、f4，要充分发挥大光圈的特点，则要敢于使用最大光圈，如大口径标准镜头光圈完全可用f1.8、f1.4等最大光圈，中长焦镜头则应敢于使用最大光圈f2.8，此时配合摄距、背景与主体的距离（背景与主体的距离越远，大光圈形成的虚化背景效果就越明显，反之亦然）等，可将大光圈的效果充分体现出来。或许最大光圈拍摄的成像质量没有中等光圈来得好，但这方面损失和所得到的艺术效果相比较仍然值得

2、 虚化背景。虚化背景时通常选择大光圈或长焦镜头，至于光圈究竟多大才算合适呢？实际上，除了200mm甚至焦距更长的远摄距镜头外，通常都要使用最大光圈。使用标准镜头拍摄不妨选择最大光圈f2.8甚至f1.4，只有这样才有可能获得别具一格的韵味，真正将主体与背景明显分离。由于数码相机景深相对比较大，如不采用最大光圈，主体很难突出。

3、 小光圈和长景深。利用小光圈获得大景深是拍摄风光片时常常采用的方法，但这还要和镜头焦距、摄距等因素相结合。如用长焦镜头，在2－3米摄距时，即使用f32光圈，也不会获得很大景深。换言之，只要被摄对象和背景都处于无限远，即使光圈较大，也会有很大的景深。

4、 光圈大小因题材而异。在人物摄影中，常常用到大光圈，而风光摄影使用小光圈机会较多。拍摄溪流，为表现流水的动感，需要采用1/8－1/2秒这样的慢速度，不采用小光圈必然导致曝光过度；逆光拍摄波光舟影等，如采用到f22、f32这样的小光圈，水面细小的波光会产生类似加用星光镜的效果；拍摄焰火等题材，由于需要1/2秒－1秒曝光时间才能完美地表现焰火形状，因此也需要选择小光圈。

5、 小光圈宜配合三脚架使用。拍摄静物风光等题材使用小光圈，对成像清晰度要求比较高。在中等照度下采用f22光圈，快门速度常常在1/30秒左右，没有三脚架，手持相机拍摄，往往会因机震、人体生理运动等因素而影响清晰度，因此在照度较低时使用小光圈，要充分利用各种依托物，合理握持相机。如使用数码相机，可提高感光度以做补救。

二、逆光摄影

逆光摄影是摄影用光中的一种手段。广义上的逆光应包括全逆光和侧逆光两种。它的基本特征是：从光位看，全逆光是对着相机，从被摄体的背面照射过来的光，也称“背光”；侧逆光是从相机左、右 135°的后侧面射向被摄体的光，被摄体的受光面占 1/3，背光面占 2/3。从光比看，被摄体和背景处在暗处或 2/3面积在暗处，因此明与暗的光比大，反差强烈。从光效看，逆光对不透明物体产生轮廓光，对透明或半透明物体产生透射光，对液体或水面产生闪烁光。
　　如果我们能将逆光摄影的手段运用得当，对增强摄影创作的艺术效果无疑是很有价值的。
　　在逆光的场景下，人物的发丝会更明显、更漂亮，身体的边缘线也会呈现出来，整个人物会变得更有立体感。
　　这也就是在摄影领域中，许多人喜欢逆光拍摄的一个重要原因。

三、6大招术让你轻松从零开始学摄影

第一章：光圈景深的关系
　　随着数码时代到来，很多朋友都用上了DC也就是DIGITAL CAMERA 数码相机，数码相机也凭借其便利的使用，或超薄或超绚或超专业的外型已经抢夺了传统相机的半壁江山！ 
　　虽然DC已经深入民心了，但是很多朋友对相机技术和专有名词却不是很明白，所以也就造成了很多朋友，买机器第一句话就是问“你的相机是多少W象素的拉”等等这些不是太专业选购的话！所以我想做个相机技术知识普及的系列报道，好让不了解相机的朋友将来买相机可以多和商家侃侃，让他们不能轻易用”象素“来左右你的口袋中的MONEY，也让稍懂点的朋友更加的深入了解！那么首先我们从"光圈景深的关系"来讨论吧!
　　首先我们来谈「光圈」，光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光线在一定时间内，进入相机内光量的多寡。一般在拍照的过程中，我们通常都是藉由调整「光圈」与「快门」的大小组合，来完成一张相片的曝光。「快门」我们留到下一堂课中来研究，在这里老师要请大家有空时背一下下面的光圈数值： 
　　f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32 
　　上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（ 例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。 
　　在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」（或称为「一级」）的光量差异。例如f1.4 与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。 
　　接下来我们要来谈谈「景深」，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短（例如广角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。 
　　每一支焦聚、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表，一来是学起来乏味，二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能。 
　　由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。 
　　首先需要一位模特儿来跟自己配合一下（找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真），然后找个背景较具变化的场地（例如在公园），将相机接上快门线架在三角架上。因为待会我们在使用小光圈拍摄时，快门的速度可能会拉的很慢，如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动的画面。 
　　接下来准备好一张纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围，然后将它记录起来。以我们这次的镜头为例，从最大光圈f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。
　　请模特儿就定位之后，我们就要开始拍照了，使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。一开始我们从最大光圈开始拍起，然后依序调整光圈，一直拍到最小的光圈为止，一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。使用自动相机的人因为可以交给相机来测光，所以只要依序变动光圈就可以了。使用手动相机（像是FM2）的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈，反正就是先设定好光圈，再寻找可以曝光OK的快门就对了。至于不知道如何使用「光圈先决」、或是不会作正确曝光的人，请翻阅自己相机的使用说明书，里面都会教你怎么作的。 

其实很简单的一句话，大光圈长焦距往往适合人像和静物的拍摄，可以造成浅景深的效果,也就主题清晰，背景虚化的效果,而一般来说，MM时尚机器都不是很容易做到,但是焦段略长,诸如10X焦的DC就能做到的效果了。。。

第二章 快门的初识

　　上一节选集讲到了光圈和景深的关系，其实摄影说白了就是一个通过相机来控制光的过程，而光圈和快门，都是来控制暴光多少的方法而已！上节说到光圈值越大光圈也就越小，进光量也就越少，反之大家举一反三！暴光也就是取决于进光的多少，过暴会因为光线太强损失很多细节，弱暴却是光线太暗使得画面同样不尽人意！这就要求我们控制好暴光度，而暴光其实简单的来说是取决于光圈和快门的，上节讲述了光圈，这一节就让我们来学习下快门的知识！
　　快门是一组做在相机机身内的一个装置（有些中、大型相机的快门是做在镜头上），用来控制每一张拍摄底片的感光时间。首先我们来看看一般相机上面快门的组合： 
1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 甚至很多专业相机快门值达到30~1/16000
　　上面每一组数字的单位都是秒，譬如 1 是一秒、 1/15 代表的就是15分之一秒、1/125 代表的就是125分之一秒，这个意思就是说每一次我们照相时，让底片曝光的时间。跟光圈一样，上面每一个相邻的快门值之间都有「一格」（或说是「一级」）的差异。例如 1/8 跟 1/15 两个快门相差了「一格」、 1/125 与 1/250 也有「一格」的差距。 
　　眼尖的朋友可能会注意到上面的每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多，快门跟上一课谈的的光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。 
打个比方，要是你想拍出夜色下，车流如丝带的效果，这就必须要你有三角架，有稳定的拍摄场地，在快门优先的情况下将快门打到10秒或者更长，这样在条件允许状况下你就能拍出那样的效果了。

因为DC相对传统相机来说，CCD或CMOS成相原理的不同，决定了快门时滞总会慢一点，所以DC拍摄时更容易造成抖动，也就我们常看到的“鬼影”效果，所以我们在购买长焦距的DC时，可以选择同时购买三脚架，对于更专业点的来说，可以选择购买快门线，当然DC自带的防抖功能也能帮助你降低几档快门的！

　　一般单眼相机上面的快门组合还有一种称为「B快门」（就是在快门转盘上标示B的快门），它是藉由快门按下时间的长短来决定每一次曝光的时间，所以没有一定的秒数，至于上面的快门组合同学们倒不一定要强迫自己把它背下来，不过倒是要记得每一段快门的差距都是一倍这样的观念。 象一般数码相机在LCD和EVF中就能直观的看出调整快门和光圈值后的效果，这也是DC能够越来越占领相机市场的一个原因之一！

第三章 曝光EV的调整

　　前两节已经说到了光圈和快门的初步知识，其实很直白的说，摄影就是通过相机来控制光的过程，通过合理的构图和暴光来达到理想的相片！
　　光圈和快门都是物理上控制暴光的， 而数码相机中的EV却可以通过调整相机内部软件来控制更合理的暴光度！应该说合理掌握了EV可以更好的帮助摄影者得到暴光更准确的相片。
　　很多玩家在挑选数码相机的时候，往往只注意到数码相机的光学变焦倍率，像素，分辨率大小等问题，对于数码相机曝光参数的注意往往不够，而这确实数码相机拍摄过程中非常重要的一个环节。
　　说到曝光则不可能不提到EV——曝光值。曝光值与光圈、快门以及ISO感率有关，当ISO固定时，EV就是光圈和快门的特定组合。

我们用一个光圈快门对应表来讲述EV的概念。
　　第一行是光圈序列A，从f/1～f/32，而左边则是快门的速度，单位是秒，从1秒至1/1000秒。我们以 EV=6为例，从表中找出任意一个6，看它的行和列分别对应的数值，比如第8行第4列是一个6，那么它对应的光圈序列是F1.4，快门速度为1/30秒。
　　这个表很简单，大家应该很快就看懂的，不过普通消费级数码相机的光圈范围大多在f/2.8～f/8之间。
　　玩过数码相机的人都知道有曝光补偿这一说法，曝光补偿分为正补偿和负补偿两种。正补偿即曝光量要增加的意思，标示为EV+；负补偿即曝光量要减少的意思，标示为EV-。而从表中可以看出，EV0是1秒、f/1的组合，EV20是1/1000秒、f/32的组合，可见曝光量最大值是EV0，最小值是EV20。这和数码相机中正补偿、负补偿的表示方式恰好相反，也就是说正补偿EV+，其实EV值要减小；而负补偿EV-，EV值要增加。

数码相机的曝光模式

　　现在的数码相机曝光模式一般分为两种：程式自动模式和全手动模式（光圈优先模式、快门优先模式）。
　　光圈优先模式是指由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小。由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。它的优点是可让拍摄者根据需求控制景深。
　　快门速度优先模式是指在拍摄者选择确定快门的基础上，由相机根据测光信息、CCD感光度和人为设定的快门时间，自动选定正确曝光所需要的光圈大小。即快门时间手动选择，光圈自动调定。在该模式下，大多数相机无论是手动选择快门时间，还是相机自动调定光圈系数，都会在LCD屏幕上和取景器内显示。
EV光圈快门对照表ev光圈11.422.845.6811162232
快门（s)tv/av 012345678910
10012345678910
1/211234567891011
1/4223456789101112
1/83345678910111213
1/1544567891011121314
1/30556789101112131415
1/606678910111213141516
1/12577891011121314151617
1/250889101112131415161718
1/5009910111213141516171819
1/1000101011121314151617181920
　　手动曝光模式下拍摄需手动完成光圈和快门速度的调节，可惜有此功能的数码相机不多，不过数码相机的曝光补偿功能可以在一定程度上满足这部分用户对于曝光调整的需求。有曝光补偿的数码相机能使相片的明暗度得以改变。

　　用自动曝光模式在大多数光线下都可以拍出不错的效果，但严格地说，自动曝光的设置并非在任何光线条件下都可以完美地完成曝光控制，它也有一些自身的缺陷，由于所拍物体处于不同的环境光线下，因此如何正确控制曝光显得至关重要。闪光灯、反光板等自然非常有用，正确使用曝光补偿是对这一缺陷的最好补偿，使相机能拍出高质量的图像来。现在商用数码相机一般均提供曝光补偿功能，调节范围则一般在±2.0EV左右（一般数码相机的曝光补偿值的步长是1/3EV，有些是1/2EV）。一些较好的数码相机还具有自动曝光包围拍摄(AEB)功能，也就是在用户自己设定的自动曝光补偿的步长下，连续拍摄3～5张照片，让用户从中挑选出效果最接近实物的来，不过有一个问题，就是闪光灯在开启AEB功能的时候无法使用。.

　　对曝光作出怎样的调整还是决定于摄影者本身，但有一点是确定的,那就是“什么时候该加大补偿、什么时候该减小补偿”。选择什么样的亮度最终是由摄影者的眼睛来掌握的，但也有一定的原则：一般来说，白色和高亮度多的对象，应增加补偿；黑色和昏暗的区域广的对象，应减小补偿。
　　实战分析
　　这里拍摄了一张蓝天白云的图象，相机设置为普通的自动曝光模式，此时相机主要是针对主要图景周围较黯淡的背景设置的曝光值。从图像效果可以看出，这张图像明显存在曝光过度现象，白云和蓝天的颜色都显得很淡。为了获得更好的曝光效果，可以使用相机的曝光补偿功能来降低整个图象的亮度。经过曝光补偿设置为-1来降低整个图像的亮度，整个图像的色彩显得相当饱和，有着相当突出的细节，云更白、天更蓝。

玄机认为，摄影很多时候不要局限于机器的优劣，当然专业的相机更能帮拍摄者实现更多的拍摄想法，光圈，快门，EV，镜头等等都是一台DC基本固定的，所以在了解了这些技术后，最要紧的就是培养自己的审美观和独道眼光的培养！不知道本人的愚见是否大家认同“独到的眼光 胜于 专业的镜头”

四、菜鸟也疯狂 摄影新手入门指南—运动摄影篇

运动是常见的拍摄主体，拍动物，拍小孩的时候我们都想让运动摄影更清晰
　　原因分析：精彩的画面总是一闪而过，在拍摄文艺表演、体育比赛、野禽猛兽时，掌握快速移动中的拍摄技巧十分关键。在这种拍摄环境下，使用全自动模式后的拍摄效果肯定令人不敢恭维。不过只要注意以下几方面，那也未必拍不出好的动态照片（排除相机本身的原因）。
　　注意事项：
　　1. 看清快门时间
　　被拍摄对象的运动速度越快，所使用的快门速度也应越快；所谓反比就是快门速度与被拍摄对象到镜头之间的距离成反比。距离越近快门速度越快，如果距离较远，快门速度应相对减慢。一般而言，如果光线不好，用易用型相机以1/125秒以上的快门时间拍摄远方高速运动的物体，通常会有发虚的现象。
　　2. 保证光线充足

　一般的易用型相机都不能手动设置快门速度和光圈大小，所以要拍摄高速运动的物体只能将光圈适当放大，打开闪光灯，并加强曝光值。但对远方的拍摄对象这些措施也受到局限，只能依靠充足的光照，尽量缩短快门时间保证图片清晰。如果高速移动的拍摄对象是非常珍贵的镜头，那么切记一次连续拍摄多张，才可能从中挑选出比较满意的。
　　3. 固定对焦值
　　在拍摄快速移动景物时，数码相机的对焦速度十分关键。如果对焦速度不够快，那么稍纵即逝的画面很容易错过。现实的情况是，大多数易用性数码相机都不具备高速对焦能力，因此我们必须另想它法。如果你能提前预判移动物体的运动轨迹，那么先将数码相机的各个参数设置好，然而将镜头对准预判点，半按快门，此时数码相机会保持对焦。
　　4.“动感”的诠释
　　因为快速移动而产生的叠影并非一定是坏事，有时还能展现出特定的艺术效果，譬如足球比赛中射门时皮球的飞行轨迹或者高速前行的赛车手。简单而言，顺着目标的运动方向，平稳地移动相机，使目标在取景器中的位置始终不变，并在移动的同时按下快门。这种方法可用来拍摄行进中的物体。它的效果是前景形象清晰，而背景一片模糊，可以避免杂乱的背景破坏画面。